white to black
-英国の結婚と喪-

「ヴィクトリア女王の結婚」、1840年（1850年代頃）

ホニトンレースのウェディングベール。1840年にヴィクトリア女王が結婚した際、『タイムズ』紙は次のように報じた。「女王のドレスは、オレンジ色の花で縁取られた、豊かな白いサテン地でした。頭には同じ花の冠をかぶり、その上に、顔を隠さない程度に、ホニトンレースの美しいベールがかけられていました。」

1841年｜ウェディングドレス。洗えるコットンプリントで、田舎の労働者の妻が結婚式に着用したのであろう。このような品物は、結婚式後も長い間、日曜日の晴れ着として着用されたり、受け継がれたりしたため、流行のウェディングドレスよりもはるかに少ない数しか残っていない

1889年｜結婚式の引き出物。1840年のヴィクトリア女王の結婚式では、白を基調とした洗練されたウェディング・ギフトが女性客に配られた。中でも、白いサテンのリボンや銀のレース、オレンジの花の小枝をあしらった装飾が印象的だったと『タイムズ』紙は報じている。1880年代には、オレンジの花のギフトは結婚式の定番となっており、女王のギフトほど豪華でなくても、ワックスや布製の花とリボンを使った贈り物は、同様の美意識に基づいたものである

1962年｜花嫁は生地を選び、地元のドレスメーカーに仕立ててもらった。フランス映画女優のブリジット・バルドーが結婚式で着用したドレスを参考にした。1920年代以降は伝統的な丈の長いドレスが主流で、1950年代にはふくらはぎ丈の「バレリーナドレス」が人気だったがそれより短い丈のドレスは珍しかった。こちらのドレスの数年後に、ショート丈、ミニ丈のドレスが受け入れられるようになる

1926年｜ロンドンのデベナム＆フリーボディ百貨店で購入されたこのドレスは、ウェディングファッション業界の発展を物語っている。この頃は、既製品や既製服の選択肢がより広く普及し、花嫁はデザイナー、ドレスメーカー、あるいは手作りのデザインに限定されなくなった。このドレスの色と生地は、1926年当時非常に流行していた。花柄のため、半透明のトレーンは床に影の模様を残し、花嫁がバージンロードを歩く際にその影が動いたと考えられる

1914年｜銀色のサテンシルクで作られたブロケード織（模様織り）のタンゴシューズの一対で、銀のラメリボンのひもが付いており、結婚式の衣装の一部として使用された

英国王室の公式衣装を多く手がけたデザイナー、ノーマン・ハートネルによる濃厚なクリーム色のレースのウェディングドレス。花嫁にとってこれは二度目の結婚だった（最初の夫は前年に惜しまれつつ他界）ため、彼女は初めての花嫁にありがちな床まで届く丈のドレスは避けたかった。ハートネルは、ふくらはぎ丈で、バレリーナのように丸みを帯びたふくらみのあるスカートを仕立てた。こうしたカットは当時大流行しており、ローレルが結婚した同年に公開された『パリの恋人』（1957年）のオードリー・ヘプバーンなどがこれを広めた

1867年、アメリカ｜シルクサテン、繊細なレースのトリミング、プリーツの入ったベルタ が、裕福な花嫁にふさわしい豪華さをガウンに与えている。社会的地位の高い花嫁は白、アイボリー、クリーム色のドレスを着る傾向があった。白いウェディングドレスの流行は18世紀半ばに始まったが、ほとんどの人は色付きのガウンで結婚した。19世紀初頭までに、純潔、清潔、社会的洗練を意味する白を選ぶ女性が増えていったが、あまり裕福でない、あるいはより現実的な考えを持つ人々は、淡い青、灰色、あるいは黄褐色を選び、結婚式後も長く特別な機会に着られるよう配慮していた

1960年代に活躍した最も革新的で独創的なデザイナーの一人、ジョン・ベイツによるデザインで、一点もののウェディングドレス。イギリス版『VOGUE』に在籍していたファッション・ジャーナリストのマリット・アレンが着用。若く革新的なデザイナーの紹介だけではなく、自らも彼らの服を好んで着ていたという

英国王室の公式衣装を多く手がけたデザイナー、ノーマン・ハートネルによる刺繍入りのシルクサテンのドレスとチュールのベールを組み合わせたウェディングドレス。1933年製作。裾は2.7メートルに及ぶ。30人の縫製チームが6週間かけて制作。当時の金額で52ポンド。イギリスの社交界で有名だったマーガレット・ウィガム（のちのアーガイル公爵夫人）が着用

1938年｜赤いシルクガーゼのドレス。伝統的な白人の婚礼では、赤は大胆なチョイスであり、独立心の強い女性により着用された。しかし、多くの非西洋文化では、赤は伝統的な婚礼衣装であり、ヒンドゥー教徒やイスラム教徒の花嫁は赤をよく着用し、中国系やベトナム系の花嫁にとっては幸運を象徴する色とされている

ジョン・ガリアーノがデザインしたウェディングドレス。アイボリー色のシルクのバラが房となって、このウェディング ドレスの肩と背中を流れている。花輪は小さなつぼみから始まり、徐々に成長して柔らかな満開の花になっている。ガリアーノは花嫁介添人用のドレス 4 着もデザインしており、そのうち3 着がV&A博物館に所蔵されている

元々は18世紀の宮廷用ドレス。しかし、1870～1910年頃に「仮装舞踏会」用として、ヴィクトリア朝的な「歴史風コスチューム」にリメイクされた形跡がある

1947年｜第二次世界大戦とその余波による貧困の中、帽子は配給制でなかった数少ない物資の一つ。寄贈者の母親が1947年7月12日の結婚式で一度だけかぶったもの

エリザベス王女（のちのエリザベス2世）とフィリップ殿下の1947年の結婚式に使用されたウェディングケーキ。2.7メートルの高さ。当時のイギリスは第二次世界大戦直後で、物資不足と配給制が続く厳しい時代。結婚式は国家的な喜びの象徴として、国民にとって希望と憧れを与えるイベントだった。当時のイギリスは砂糖・小麦粉・果物などが不足していたため、海外などから「結婚祝い」として寄贈された材料で作られたことでも知られている。ケーキの一部は全国の慈善団体や学校、病院にも分けられた

1875年頃｜ジェットジュエリーのネックレス。ジェットとは、樹木が数百万年かけて化石化した有機鉱物。深い黒色をしており、軽いのが特徴。ビクトリア女王は、黒い服とともにジェットジュエリーを愛用。女王の治世下、喪の儀式が厳格に守られたため、黒いジュエリーの需要が高まる。ジェットジュエリーはビクトリア時代の喪の象徴となり、上流階級から中産階級に至るまで広く流行。1832年には2軒だった工房は、1872年には200軒に増えた

1870年頃｜ジェットは軽いため、重厚なジュエリーでも不快感なく着用できた。硬く密度が高いため、彫刻が容易で、マット仕上げにすることも、磨いて高光沢にすることも可能

エドワード・コーリー・バーン＝ジョーンズ（Edward Coley Burne-Jones, 1833–1898）「アヴァロンにおけるアーサー王の最後の眠り（The Last Sleep of Arthur in Avalon）」｜作家の集大成といえる代表作。ヴィクトリア朝の芸術、神話、個人の死生観が凝縮されている。作家はヴィクトリア時代末の産業社会を疎み、静けさと美の王国を求めた

ヴィクトリア女王のポートレート（1900年）

ヴィクトリア女王の肖像画のメゾチント（Mezzotint）版画。女王は原画の絵を「正直さ、お世辞のなさ、そして人物の性格への理解」を理由に高く評価していた

ウィリアム・モリス（William Morris, 1834–1896）「Strawberry Thief」｜ヴィクトリア朝時代の美術・デザイン、社会思想に大きな影響を与えた。産業革命で大量生産・機械化が進んだ時代に、手仕事による美しい工芸品の復興を目指した

エドワード・キリングワース・ジョンソン（Edward Killingworth Johnson, 1825–1896） 「A Young Widow」（1877年）｜黒い喪服を着た若い女性が、自身のウェディングドレスを手に持ち、深い悲しみに沈んでいる。ヴィクトリア朝時代の芸術は、感傷的で物語性のある作品が好まれた。個人の悲しみを通じて普遍的な感情を描き出した

エドワード・バーン＝ジョーンズ（Sir Edward Burne-Jones）とジョン・ヘンリー・ディアル（John Henry Dearle）によるタペストリー「Pomona」。手仕事と芸術性を重視するアーツ・アンド・クラフツ運動の一環として制作。作品に描かれる女性像は、ヴィクトリア朝において「純粋」「理知的」「自然と調和した存在」という理想が投影されている

1851年に開催された第1回ロンドン万博。世界で最初の万国博覧会。アルバート公は万博の実行委員長であり、ヴィクトリア女王はその政治的・文化的正当性を補完する象徴的存在だった

ロンドン万博で展示された製糖工場。右側にあるフライホイールが歯車を駆動し、それが製糖工場の粉砕部分（中央左）を動かす。上段には大型ボイラーが並んでいる。この万博には、産業、技術、芸術を代表する36カ国から28,000社の出展者が参加し、約610万人の来場者があった

チャールズ・ダーウィン（Charles Darwin, 1809–1882）、1874年頃。ヴィクトリア朝時代の科学・宗教・思想に激震を与えた。キリスト教的世界観が社会の根幹を成していた時代、ダーウィンの進化論は、「神による創造」という信仰に真っ向から挑む理論だった